Nya recept

FIG Santa Monica debuterar ny meny

FIG Santa Monica debuterar ny meny

Fairmont's Westside-restaurang har en vedeldad ugn och grillinspirerade rätter

Utbudet av nya artiklar på denna exklusiva restaurang visar sina berömda medelhavssmaker.

FIG Santa Monica, som ligger på Fairmont Santa Monica Hotel, har lanserat en ny meny med rätter som skapats i deras nya vedeldade ugn och grill.

Kocken Yousef Ghalaini tillverkade en mängd nya rätter med restaurangens unika medelhavssmak. De delbara menyalternativen inkluderar en speciell förkolad brödballong med hemgjord pålägg inklusive hummus, auberginesallad, rostad röd paprika, marinerade linser och labneh; marinerad feta med Aleppo chili; bläckfisk med smörbönor; a grönkål tabbouli sallad; rostade rödbetor med myntyoghurt; lamm-, margherita-, ärtor och skinkpizzor; kaffe gnuggade New York strip biff; fyllda dadlar; foie gras parfait; citrus- och chilimarinerad fisk, och en arg Maine -hummer.

Den anpassade cocktailmenyn är imponerande med en mängd olika libations inklusive en Ramirez fizz med vattenmelon chinaco blanco, curacao, svart kardemumma orgeat och lime och Eye of the Tiger med vit whisky, persimmon, amaro nonino, äggvita och kanel.

Desserter inkluderar en jordnötssmör crunch bar med karamell ris crispies och mjölkchoklad glass; en jordgubbe tres leches tårta med jordgubbar, kokosgrädde och glass; en bananbakad Alaska med rostad banan glass, björnbärssås och maräng; en chokladpuddingkaka med maltad grädde och cashewkaramell; och en mängd olika småostar.

För mer Los Angeles restauranger och resenyheter, klicka här.


Recensionen: Fig i Fairmont Miramar i Santa Monica

Mot alla odds har inte en, utan två utmärkta hotellrestauranger öppnat de senaste månaderna. Först hade vi Bazaar av José Andrés, den dynamiska tapasrestaurangen i det nya SLS -hotellet på Beverly Hills. Och nu har vi Fig i Fairmont Miramar i Santa Monica.

OK, det finns ingen havsutsikt: desto bättre att fokusera på kocken Ray Garcias matlagning. Aldrig hört talas om honom? Det gör du, för den här unga kocken gör något mycket intressant på Fig, en restaurang som inte känns som en hotellrestaurang. Fig övertygar inte bara gästerna att stanna kvar: Garcia drar också en lokal publik för sin ljusa matlagning i Kalifornien.

Istället för en formell restaurang har ledningen gått med en avslappnad plats som är en del vinbar, en del Kalifornien bistro. Med sitt höga vitkalkade trätak och glada orange och bruna randiga banketter är utseendet inbjudande och förvånansvärt mysigt. Ett högt gemensamt bord sitter under en vägg täckt av olämpliga solspeglar. På den halvcirkelformade zinkstången läggs ostar ut framför a fromager, eller ostkille, som är redo att berätta allt om chèvren och bluesen, charkuteriet också, varav några är gjorda av kocken. Och i stället för stärkelseformiga sängkläder är servetten en våffeldukad handduk.

Att äta i baren är perfekt om du är ensam eller två. Det är också lite romantiskt, fann jag när jag stannade in för en sen middag en kväll med två vänner.

Ravenous började vi med en chark tallrik som inkluderade Fra ’Mani salumi, salta fläskrilletter och rustik husgjord paté (allt bra, även om mängden verkade lite mingy för priset). Jag kunde inte låta bli att lägga märke till paret bredvid oss ​​som flörtade över Champagne och en rik, oförskämt sensuell trippelcreme. När saker och ting blev för intensiva skulle mannen fråga fromager en fråga, eller komplimang honom, än en gång, för temperaturen på ostar. Så småningom blev det en kyss. Men det roliga är att de inte var de enda den natten. Någon annan smokade på andra sidan zinkstången. Bara på den grunden måste jag säga att det är en rasande framgång.

Jag kände mig också som en sallad, så jag beställde den "blåsiga" Little Gem -salladen, en underbar grön som verkar kombinera romans skarpa med smaken av en smörsallad. Jag har bara hittat det på Santa Monica bondemarknad - och då bara ibland. Serverad vissen och varm, med vita ansjovis draperade över, det är utsökt.

Det finns också en fantastisk version av lockig endivsallad med mjukt pocherat ägg och bitar av krispigt grisör i stället för bacon. (Ett annat bra val är den varma fluffiga quinoasalladen prickad med bakad butternutquash och rostade mandlar.)

Efter det, stekfrites, en menykategori som innehåller tre köttalternativ: Du väljer själv. Jag valde bavetten - samma snitt som du hittar i Frankrike när du beställer stekfrites: Den är lite seg, men med god köttig smak och ganska billig. Figs bavett kommer igenom med glans. Ännu bättre är dock de magra pommes fritesna bredvid 8-uns biffen. De är skarpa på utsidan, fluffiga inuti och stekta med salviablad och en persilja. (Vid ett annat besök försökte jag entrêcoten, som är mer marmorerad och därför ganska öm.)

Grönt är det nya guldet. Och så är kockar och krögare upptagna med att försöka positionera sig som hållbara, ekologiska, lokala eller alla tre. På Fig känner jag ett verkligt engagemang för att köpa det som är färskt och lokalt. Längst ner på menyn listas vad som "just kommit", vad som är "under högsäsong" och vad som "kommer snart". Det är en liten sak, men den fungerar som en kompass för att orientera diners till säsongen.

Restaurangen tar till och med en födelsemaskin, vars namn är, ansvarig för att köpa ingredienser från lokala gårdar och jordbruksmarknaden. Radikal för en hotellrestaurang.

Här garnerar till exempel en härlig ros-och-vit frukosträdda en förrätt med tunga brödad till ömhet och serveras i en pikant tomatillosås. Eller så kan du få primo Carlsbad -ostron på halva skalet, eller en skål med lokala musslor ångad i Chablis med lite dragon.

En mini-baguette kommer inlindad i en papperspåse, med en kula kallt, perfekt saltat rucculasmör. Nio dollar köper en mycket trevlig tarte flambée (en tunnskorstig Alsace tårta, något liknande en pizza) bred med fromage blanc (en lätt, färsk ost) och bardoner. Allt är ganska bra.

För det mesta är priserna måttliga för en exklusiv hotellmatsal. En liten fransk burk med hushållsgurkor-blomkålsblommor, blonda och apelsin morötter, cipollini lök och kvartade kronärtskockor - är bara $ 4, en hel öringrätt med bräserad babysavoikål, $ 20. Även desserterna är rimliga, inte $ 12 eller mer, men $ 5 om du beställer kakor, $ 8 eller $ 9 för de andra valen.

Den riktiga stjälen - och det är fantastiskt - är tillagad tonfisk niçoise för $ 22 (en halv order är $ 17). De flesta färska tonfiskversioner gör inte mycket för mig, men den här är perfekt perfekt när det gäller smak och balans. Tonfisken, blodsällsynt, kommer staplad ovanpå som dominoer. Nedanför finns små små arvegodsvingar, haricots verts och lila-svarta oliver.

Garcia har en fin känsla av vilka smaker som passar ihop. Han lägger söta Maine -dykar -kammusslor mot den köttiga elden av chorizo ​​och mjuka smörbönor och purjolök - en fantastisk kombination trots att kammusslorna ibland är lite överkokta. Anka magret kommer med farro istället för potatis, och en sallad gjord med tre olika sorter av apelsiner, så du får den sötma som spelar så bra mot ankan.

Varje huvudrätt kommer med sitt eget ackompanjemang, men du kan också beställa några extrafunktioner, till exempel ärter med dragon eller babybroccoli med konserverad citron. En kväll var det förtjusande rosa morötter från Weiser Family Farms med segment av Cara Cara apelsin ovanpå.

Till efterrätt kommer menyn full cirkel med en haute-version av Fig Newton med ett mjukt, smörigt bakverk och fina husgjorda glassar. Men om du bara har en efterrätt, gå med den djupa, läckra chokladen pot de crème, tillräckligt stor för två, eller för att alla vid bordet ska ha en enda rik sked.

Enkel. Men om det verkligen var så enkelt att göra en restaurang som serverar färskt säsongsbetonat kök till måttliga priser, skulle vi rulla i dem.


Recensionen: Fig i Fairmont Miramar i Santa Monica

Mot alla odds har inte en, utan två utmärkta hotellrestauranger öppnat de senaste månaderna. Först hade vi Bazaar av José Andrés, den dynamiska tapasrestaurangen i det nya SLS -hotellet på Beverly Hills. Och nu har vi Fig i Fairmont Miramar i Santa Monica.

OK, det finns ingen havsutsikt: desto bättre att fokusera på kocken Ray Garcias matlagning. Aldrig hört talas om honom? Det gör du, för den här unga kocken gör något mycket intressant på Fig, en restaurang som inte känns som en hotellrestaurang. Fig övertygar inte bara gästerna att stanna kvar: Garcia drar också en lokal publik för sin ljusa matlagning i Kalifornien.

Istället för en formell restaurang har ledningen gått med en avslappnad plats som är en del vinbar, en del Kalifornien bistro. Med sitt höga vitkalkade trätak och glada orange och bruna randiga banketter är utseendet inbjudande och förvånansvärt mysigt. Ett högt gemensamt bord sitter under en vägg täckt av olämpliga solspeglar. På den halvcirkelformade zinkstången läggs ostar ut framför a fromager, eller ostkille, som är redo att berätta allt om chèvren och bluesen, charkuteriet också, varav några är gjorda av kocken. Och istället för stärkelseformiga sängkläder är servetten en våffeldukad handduk.

Att äta i baren är perfekt om du är ensam eller två. Det är också lite romantiskt, fann jag när jag stannade in för en sen middag en kväll med två vänner.

Ravenous började vi med en chark tallrik som inkluderade Fra ’Mani salumi, salta fläskrilletter och rustik husgjord paté (allt bra, även om mängden verkade lite mingy för priset). Jag kunde inte låta bli att lägga märke till paret bredvid oss ​​som flörtade över Champagne och en rik, oförskämt sensuell trippelcreme. När saker och ting blev för intensiva skulle mannen fråga fromager en fråga, eller komplimang honom, än en gång, för temperaturen på ostar. Så småningom blev det en kyss. Men det roliga är att de inte var de enda den natten. Någon annan smokade på andra sidan zinkstången. Bara på den grunden måste jag säga att det är en rasande framgång.

Jag kände mig också som en sallad, så jag beställde den "blåsiga" Little Gem -salladen, en underbar grön som verkar kombinera romans skarpa med smaken av en smörsallad. Jag har bara hittat det på Santa Monica bondemarknad - och då bara ibland. Serverad vissen och varm, med vita ansjovis draperade över, det är utsökt.

Det finns också en fantastisk version av lockig endivsallad med mjukt pocherat ägg och skivor av krispigt grisör i stället för bacon. (Ett annat bra val är den varma fluffiga quinoasalladen prickad med bakad butternutquash och rostade mandlar.)

Efter det, stekfrites, en menykategori som innehåller tre köttalternativ: Du väljer själv. Jag valde bavetten - samma snitt som du hittar i Frankrike när du beställer stekfrites: Den är lite seg, men med god köttig smak och ganska billig. Figs bavett kommer igenom med glans. Ännu bättre är dock de magra pommes fritesna bredvid 8-uns biffen. De är skarpa på utsidan, fluffiga inuti och stekta med salviablad och en persilja. (Vid ett annat besök försökte jag entrêcoten, som är mer marmorerad och därför ganska öm.)

Grönt är det nya guldet. Och så är kockar och krögare upptagna med att försöka positionera sig som hållbara, ekologiska, lokala eller alla tre. På Fig känner jag ett verkligt engagemang för att köpa det som är färskt och lokalt. Längst ner på menyn listas vad som "just kommit", vad som är "under högsäsong" och vad som "kommer snart". Det är en liten sak, men den fungerar som en kompass för att orientera diners till säsongen.

Restaurangen tar till och med en födelsemaskin, vars namn är, ansvarig för att köpa ingredienser från lokala gårdar och jordbruksmarknaden. Radikal för en hotellrestaurang.

Här garnerar till exempel en härlig ros-och-vit frukosträdda en förrätt med tunga brödad till ömhet och serveras i en pikant tomatillosås. Eller så kan du få primo Carlsbad -ostron på halva skalet, eller en skål med lokala musslor ångad i Chablis med lite dragon.

En mini-baguette kommer inlindad i en papperspåse, med en kula kallt, perfekt saltat rucculasmör. Nio dollar köper en mycket trevlig tarte flambée (en tunnskorstig Alsace tårta, något liknande en pizza) bred med fromage blanc (en lätt, färsk ost) och bardoner. Allt är ganska bra.

För det mesta är priserna måttliga för en exklusiv hotellmatsal. En liten fransk burk med hushållsgurkor-blomkålsblommor, blonda och apelsin morötter, cipollini lök och kvartade kronärtskockor - är bara $ 4, en hel öringrätt med bräserad babysavoikål, $ 20. Även desserterna är rimliga, inte $ 12 eller mer, men $ 5 om du beställer kakor, $ 8 eller $ 9 för de andra valen.

Den riktiga stjälen - och det är fantastiskt - är tillagad tonfisk niçoise för $ 22 (en halv order är $ 17). De flesta färska tonfiskversioner gör inte mycket för mig, men den här är perfekt perfekt när det gäller smak och balans. Tonfisken, blodsällsynt, kommer staplad ovanpå som dominoer. Nedanför finns små små arvegodsvingar, haricots verts och lila-svarta oliver.

Garcia har en fin känsla av vilka smaker som passar ihop. Han lägger söta Maine -dykar -kammusslor mot den köttiga elden av chorizo ​​och mjuka smörbönor och purjolök - en fantastisk kombination trots att kammusslorna ibland är lite överkokta. Anka magret kommer med farro istället för potatis, och en sallad gjord med tre olika sorter av apelsiner, så du får den sötma som spelar så bra mot ankan.

Varje huvudrätt kommer med sina egna tillbehör, men du kan också beställa några extrafunktioner, till exempel kikärter med dragon eller babybroccoli med konserverad citron. En kväll var det förtjusande rosa morötter från Weiser Family Farms med segment av Cara Cara apelsin ovanpå.

Till efterrätt kommer menyn full cirkel med en haute-version av Fig Newton med ett mjukt, smörigt bakverk och fina husgjorda glassar. Men om du bara har en efterrätt, gå med den djupa, läckra chokladen pot de crème, tillräckligt stor för två, eller för att alla vid bordet ska ha en enda rik sked.

Enkel. Men om det verkligen var så enkelt att göra en restaurang som serverar färskt säsongsbetonat kök till måttliga priser, skulle vi rulla in dem.


Recensionen: Fig i Fairmont Miramar i Santa Monica

Mot alla odds har inte en, utan två utmärkta hotellrestauranger öppnat de senaste månaderna. Först hade vi Bazaar av José Andrés, den dynamiska tapasrestaurangen i det nya SLS -hotellet på Beverly Hills. Och nu har vi Fig i Fairmont Miramar i Santa Monica.

OK, det finns ingen havsutsikt: desto bättre att fokusera på kocken Ray Garcias matlagning. Aldrig hört talas om honom? Det gör du, för den här unga kocken gör något mycket intressant på Fig, en restaurang som inte känns som en hotellrestaurang. Fig övertygar inte bara gästerna att stanna kvar: Garcia drar också en lokal publik för sin ljusa matlagning i Kalifornien.

Istället för en formell restaurang har ledningen gått med en avslappnad plats som är en del vinbar, en del Kalifornien bistro. Med sitt höga vitkalkade trätak och glada orange och bruna randiga banketter är utseendet inbjudande och förvånansvärt mysigt. Ett högt gemensamt bord sitter under en vägg täckt av olämpliga solspeglar. På den halvcirkelformade zinkstången läggs ostar ut framför a fromager, eller ostkille, som är redo att berätta allt om chèvren och bluesen, charkuteriet också, varav några är gjorda av kocken. Och istället för stärkelseformiga sängkläder är servetten en våffeldukad handduk.

Att äta i baren är perfekt om du är ensam eller två. Det är också lite romantiskt, fann jag när jag stannade in för en sen middag en kväll med två vänner.

Ravenous började vi med en chark tallrik som inkluderade Fra ’Mani salumi, salta fläskrilletter och rustik husgjord paté (allt bra, även om mängden verkade lite mingy för priset). Jag kunde inte låta bli att lägga märke till paret bredvid oss ​​som flörtade över Champagne och en rik, oförskämt sensuell trippelcreme. När saker och ting blev för intensiva skulle mannen fråga fromager en fråga, eller komplimang honom, än en gång, för temperaturen på ostar. Så småningom blev det en kyss. Men det roliga är att de inte var de enda den natten. Någon annan smokade på andra sidan zinkstången. Bara på den grunden måste jag säga att det är en rasande framgång.

Jag kände mig också som en sallad, så jag beställde den "blåsiga" Little Gem -salladen, en underbar grön som verkar kombinera romans skarpa med smaken av en smörsallad. Jag har bara hittat det på Santa Monica bondemarknad - och då bara ibland. Serverad vissen och varm, med vita ansjovis draperade över, det är utsökt.

Det finns också en fantastisk version av lockig endivsallad med mjukt pocherat ägg och skivor av krispigt grisör i stället för bacon. (Ett annat bra val är den varma fluffiga quinoasalladen prickad med bakad butternutquash och rostade mandlar.)

Efter det, stekfrites, en menykategori som innehåller tre köttalternativ: Du väljer själv. Jag valde bavetten - samma snitt som du hittar i Frankrike när du beställer stekfrites: Den är lite seg, men med god köttig smak och ganska billig. Figs bavett kommer igenom med glans. Ännu bättre är dock de magra pommes fritesna bredvid 8-uns biffen. De är skarpa på utsidan, fluffiga inuti och stekta med salviablad och en persilja. (Vid ett annat besök försökte jag entrêcoten, som är mer marmorerad och därför ganska öm.)

Grönt är det nya guldet. Och så är kockar och krögare upptagna med att försöka positionera sig som hållbara, ekologiska, lokala eller alla tre. På Fig känner jag ett verkligt engagemang för att köpa det som är färskt och lokalt. Längst ner på menyn listas vad som "just har kommit", vad som är "under högsäsong" och vad som "kommer snart". Det är en liten sak, men den fungerar som en kompass för att orientera diners till säsongen.

Restaurangen tar till och med en födelsemaskin, vars namn är, ansvarig för att köpa ingredienser från lokala gårdar och jordbruksmarknaden. Radikal för en hotellrestaurang.

Här garnerar till exempel en härlig ros-och-vit frukost rädisor en förrätt av tunga braiserad till ömhet och serveras i en pikant tomatillosås. Eller så kan du få primo Carlsbad -ostron på halva skalet, eller en skål med lokala musslor ångad i Chablis med lite dragon.

En mini-baguette kommer inlindad i en papperspåse, med en kula kallt, perfekt saltat rucculasmör. Nio dollar köper en mycket trevlig tarte flambée (en tunnskorstig Alsace tårta, något liknande en pizza) bred med fromage blanc (en lätt, färsk ost) och bardoner. Allt är ganska bra.

För det mesta är priserna måttliga för en exklusiv hotellmatsal. En liten fransk burk med hushållsgurkor-blomkålsblommor, blonda och apelsin morötter, cipollini lök och kvartade kronärtskockor - är bara $ 4, en hel öringrätt med bräserad babysavoikål, $ 20. Även desserterna är rimliga, inte $ 12 eller mer, men $ 5 om du beställer kakor, $ 8 eller $ 9 för de andra valen.

Den riktiga stjälen - och det är fantastiskt - är tillagad tonfisk niçoise för $ 22 (en halv order är $ 17). De flesta färska tonfiskversioner gör inte mycket för mig, men den här är perfekt perfekt när det gäller smak och balans. Tonfisken, blodsällsynt, kommer staplad ovanpå som dominoer. Nedanför finns små små arvegodsvingar, haricots verts och lila-svarta oliver.

Garcia har en fin känsla av vilka smaker som passar ihop. Han lägger söta Maine -dykar -kammusslor mot den köttiga elden av chorizo ​​och mjuka smörbönor och purjolök - en fantastisk kombination trots att kammusslorna ibland är lite överkokta. Anka magret kommer med farro istället för potatis, och en sallad gjord med tre olika sorter av apelsiner, så du får den sötma som spelar så bra mot ankan.

Varje huvudrätt kommer med sina egna tillbehör, men du kan också beställa några extrafunktioner, till exempel kikärter med dragon eller babybroccoli med konserverad citron. En kväll var det förtjusande rosa morötter från Weiser Family Farms med segment av Cara Cara apelsin ovanpå.

Till efterrätt kommer menyn full cirkel med en haute-version av Fig Newton med ett mjukt, smörigt bakverk och fina husgjorda glassar. Men om du bara har en efterrätt, gå med den djupa, läckra chokladen pot de crème, tillräckligt stor för två, eller för att alla vid bordet ska ha en enda rik sked.

Enkel. Men om det verkligen var så enkelt att göra en restaurang som serverar färskt säsongsbetonat kök till måttliga priser, skulle vi rulla i dem.


Recensionen: Fig i Fairmont Miramar i Santa Monica

Mot alla odds har inte en, utan två utmärkta hotellrestauranger öppnat de senaste månaderna. Först hade vi Bazaar av José Andrés, den dynamiska tapasrestaurangen i det nya SLS -hotellet på Beverly Hills. Och nu har vi Fig i Fairmont Miramar i Santa Monica.

OK, det finns ingen havsutsikt: desto bättre att fokusera på kocken Ray Garcias matlagning. Aldrig hört talas om honom? Det gör du, för den här unga kocken gör något mycket intressant på Fig, en restaurang som inte känns som en hotellrestaurang. Fig övertygar inte bara gästerna att stanna kvar: Garcia drar också en lokal publik för sin ljusa matlagning i Kalifornien.

Istället för en formell restaurang har ledningen gått med en avslappnad plats som är en del vinbar, en del Kalifornien bistro. Med sitt höga vitkalkade trätak och glada orange och bruna randiga banketter är utseendet inbjudande och förvånansvärt mysigt. Ett högt gemensamt bord sitter under en vägg täckt av olämpliga solspeglar. På den halvcirkelformade zinkstången läggs ostar ut framför a fromager, eller ostkille, som är redo att berätta allt om chèvren och bluesen, charkuteriet också, varav några är gjorda av kocken. Och istället för stärkelseformiga sängkläder är servetten en våffeldukad handduk.

Att äta i baren är perfekt om du är ensam eller två. Det är också lite romantiskt, fann jag när jag stannade in för en sen middag en kväll med två vänner.

Ravenous började vi med en chark tallrik som inkluderade Fra ’Mani salumi, salta fläskrilletter och rustik husgjord paté (allt bra, även om mängden verkade lite mingy för priset). Jag kunde inte låta bli att lägga märke till paret bredvid oss ​​som flörtade över Champagne och en rik, oförskämt sensuell trippelcreme. När saker och ting blev för intensiva skulle mannen fråga fromager en fråga, eller komplimang honom, än en gång, för temperaturen på ostar. Så småningom blev det en kyss. Men det roliga är att de inte var de enda den natten. Någon annan smokade på andra sidan zinkstången. Bara på den grunden måste jag säga att det är en rasande framgång.

Jag kände mig också som en sallad, så jag beställde den "blåsiga" Little Gem -salladen, en underbar grön som verkar kombinera romans skarpa med smaken av en smörsallad. Jag har bara hittat det på Santa Monica bondemarknad - och då bara ibland. Serverad vissen och varm, med vita ansjovis draperade över, det är utsökt.

Det finns också en fantastisk version av lockig endivsallad med mjukt pocherat ägg och skivor av krispigt grisör i stället för bacon. (Ett annat bra val är den varma fluffiga quinoasalladen prickad med bakad butternutquash och rostade mandlar.)

Efter det, stekfrites, en menykategori som innehåller tre köttalternativ: Du väljer själv. Jag valde bavetten - samma snitt som du hittar i Frankrike när du beställer stekfrites: Den är lite seg, men med god köttig smak och ganska billig. Figs bavett kommer igenom med glans. Ännu bättre är dock de magra pommes fritesna bredvid 8-uns biffen. De är skarpa på utsidan, fluffiga inuti och stekta med salviablad och en persilja. (Vid ett annat besök försökte jag entrêcoten, som är mer marmorerad och därför ganska öm.)

Grönt är det nya guldet. Och så är kockar och krögare upptagna med att försöka positionera sig som hållbara, ekologiska, lokala eller alla tre. På Fig känner jag ett verkligt engagemang för att köpa det som är färskt och lokalt. Längst ner på menyn listas vad som "just har kommit", vad som är "under högsäsong" och vad som "kommer snart". Det är en liten sak, men den fungerar som en kompass för att orientera diners till säsongen.

Restaurangen tar till och med en födelsedagare, vars namn är, som ansvarar för att köpa ingredienser från lokala gårdar och jordbruksmarknaden. Radikal för en hotellrestaurang.

Här garnerar till exempel en härlig ros-och-vit frukost rädisor en förrätt av tunga braiserad till ömhet och serveras i en pikant tomatillosås. Eller så kan du få primo Carlsbad -ostron på halva skalet, eller en skål med lokala musslor ångad i Chablis med lite dragon.

En mini-baguette kommer inlindad i en papperspåse, med en kula kallt, perfekt saltat rucculasmör. Nio dollar köper en mycket trevlig tarte flambée (en tunnskorstig Alsace tårta, något liknande en pizza) bred med fromage blanc (en lätt, färsk ost) och bardoner. Allt är ganska bra.

För det mesta är priserna måttliga för en exklusiv hotellmatsal. En liten fransk burk med hushållsgurkor-blomkålsblommor, blonda och apelsin morötter, cipollini lök och kvartade kronärtskockor - är bara $ 4, en hel öringrätt med bräserad babysavoikål, $ 20. Även desserterna är rimliga, inte $ 12 eller mer, men $ 5 om du beställer kakor, $ 8 eller $ 9 för de andra valen.

Den riktiga stjälen - och det är fantastiskt - är tillagad tonfisk niçoise för $ 22 (en halv order är $ 17). De flesta färska tonfiskversioner gör inte mycket för mig, men den här är perfekt perfekt när det gäller smak och balans. Tonfisken, blodsällsynt, kommer staplad ovanpå som dominoer. Nedanför finns små små arvegodsvingar, haricots verts och lila-svarta oliver.

Garcia har en fin känsla av vilka smaker som passar ihop. Han lägger söta Maine -dykar -kammusslor mot den köttiga elden av chorizo ​​och mjuka smörbönor och purjolök - en fantastisk kombination trots att kammusslorna ibland är lite överkokta. Anka magret kommer med farro istället för potatis, och en sallad gjord med tre olika sorter av apelsiner, så du får den sötma som spelar så bra mot ankan.

Varje huvudrätt kommer med sina egna tillbehör, men du kan också beställa några extrafunktioner, till exempel kikärter med dragon eller babybroccoli med konserverad citron. En kväll var det förtjusande rosa morötter från Weiser Family Farms med segment av Cara Cara apelsin ovanpå.

Till efterrätt kommer menyn full cirkel med en haute-version av Fig Newton med ett mjukt, smörigt bakverk och fina husgjorda glassar. Men om du bara har en efterrätt, gå med den djupa, läckra chokladen pot de crème, tillräckligt stor för två, eller för att alla vid bordet ska ha en enda rik sked.

Enkel. Men om det verkligen var så enkelt att göra en restaurang som serverar färskt säsongsbetonat kök till måttliga priser, skulle vi rulla in dem.


Recensionen: Fig i Fairmont Miramar i Santa Monica

Mot alla odds har inte en, utan två utmärkta hotellrestauranger öppnat de senaste månaderna. Först hade vi Bazaar av José Andrés, den dynamiska tapasrestaurangen i det nya SLS -hotellet på Beverly Hills. Och nu har vi Fig i Fairmont Miramar i Santa Monica.

OK, det finns ingen havsutsikt: desto bättre att fokusera på kocken Ray Garcias matlagning. Aldrig hört talas om honom? Det gör du, för den här unga kocken gör något mycket intressant på Fig, en restaurang som inte känns som en hotellrestaurang. Fig övertygar inte bara gästerna att stanna kvar: Garcia drar också en lokal publik för sin ljusa matlagning i Kalifornien.

Istället för en formell restaurang har ledningen gått med en avslappnad plats som är en del vinbar, en del Kalifornien bistro. Med sitt höga vitkalkade trätak och glada orange och bruna randiga banketter är utseendet inbjudande och förvånansvärt mysigt. Ett högt gemensamt bord sitter under en vägg täckt av olämpliga solspeglar. På den halvcirkelformade zinkstången läggs ostar ut framför a fromager, eller ostkille, som är redo att berätta allt om chèvren och bluesen, charkuteriet också, varav några är gjorda av kocken. Och istället för stärkelseformiga sängkläder är servetten en våffeldukad handduk.

Att äta i baren är perfekt om du är ensam eller två. Det är också lite romantiskt, fann jag när jag stannade in för en sen middag en kväll med två vänner.

Ravenous började vi med en chark tallrik som inkluderade Fra ’Mani salumi, salta fläskrilletter och rustik husgjord paté (allt bra, även om mängden verkade lite mingy för priset). Jag kunde inte låta bli att lägga märke till paret bredvid oss ​​som flörtade över Champagne och en rik, oförskämt sensuell trippelcreme. När saker och ting blev för intensiva skulle mannen fråga fromager en fråga, eller komplimanger honom, ännu en gång, för temperaturen på ostar. Så småningom blev det en kyss. Men det roliga är att de inte var de enda den natten. Någon annan smokade på andra sidan zinkstången. Bara på den grunden måste jag säga att det är en rasande framgång.

Jag kände mig också som en sallad, så jag beställde den "blåsiga" Little Gem -salladen, en underbar grön som verkar kombinera romans skarpa med smaken av en smörsallad. Jag har bara hittat det på Santa Monica bondemarknad - och då bara ibland. Serverad vissen och varm, med vita ansjovis draperade över, den är utsökt.

Det finns också en fantastisk version av lockig endivsallad med mjukt pocherat ägg och skivor av krispigt grisör i stället för bacon. (Ett annat bra val är den varma fluffiga quinoasalladen prickad med bakad butternutquash och rostade mandlar.)

Efter det, stekfrites, en menykategori som innehåller tre köttalternativ: Du väljer själv. Jag valde bavetten - samma snitt som du hittar i Frankrike när du beställer stekfrites: Den är lite seg, men med god köttig smak och ganska billig. Figs bavett kommer igenom med glans. Ännu bättre är dock de magra pommes fritesna bredvid 8-uns biffen. De är skarpa på utsidan, fluffiga inuti och stekta med salviablad och en persilja. (Vid ett annat besök försökte jag entrêcoten, som är mer marmorerad och därför ganska öm.)

Grönt är det nya guldet. Och så är kockar och krögare upptagna med att försöka positionera sig som hållbara, ekologiska, lokala eller alla tre. På Fig känner jag ett verkligt engagemang för att köpa det som är färskt och lokalt. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarte flambée (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, haricots verts and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Enkel. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarte flambée (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, haricots verts and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Enkel. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarte flambée (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, haricots verts and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Enkel. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarte flambée (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, haricots verts and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Enkel. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarte flambée (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, haricots verts and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Enkel. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


The Review: Fig in Fairmont Miramar in Santa Monica

Against all odds, not one, but two excellent hotel restaurants have opened in the last few months. First, we had the Bazaar by José Andrés, the dynamic tapas restaurant in the new SLS Hotel at Beverly Hills. And now we have Fig in the Fairmont Miramar in Santa Monica.

OK, there’s no ocean view: all the better to focus on chef Ray Garcia’s cooking. Never heard of him? You will, because this young chef is doing something very interesting at Fig, a restaurant that doesn’t feel like a hotel restaurant. Fig is not only convincing guests to stay in: Garcia is also drawing a local crowd for his bright California cooking.

Instead of a formal restaurant, the management has gone with a casual place that’s part wine bar, part California bistro. With its high whitewashed wood ceiling and cheery orange and brown striped banquettes, the look is inviting and surprisingly cozy. A tall communal table sits beneath a wall covered in mismatched sunburst mirrors. On the semicircular zinc bar, cheeses are laid out in front of a fromager, or cheese guy, who’s ready to tell all about the chèvre and the blues, the charcuterie too, some of which is made by the chef. And instead of starchy linens, the napkin is a waffle-weave dish towel.

Eating at the bar is perfect if you’re on your own, or a twosome. It’s also kind of romantic, I found when I stopped in for a late dinner one night with two friends.

Ravenous, we started with a charcuterie plate that included Fra’ Mani salumi, savory pork rillettes and rustic house-made pâté (all of it good, though the quantity seemed a little mingy for the price). I couldn’t help noticing the couple next to us flirting over Champagne and rich, unabashedly sensual triple crème. Whenever things got too intense, the gentleman would ask the fromager a question, or compliment him, once again, on the temperature of the cheeses. Eventually, there was a kiss. But funny thing, they weren’t the only ones that night. Somebody else was smooching on the other side of the zinc bar. On that basis alone, I’d have to say it’s a raging success.

I felt like a salad too, so I ordered the “blistered” Little Gem lettuce, a wonderful green that seems to combine the crispness of romaine with the flavor of a butter lettuce. I’ve only found it at the Santa Monica farmers market -- and then only occasionally. Served wilted and warm, with white anchovies draped over, it’s delicious.

There’s also a terrific version of curly endive salad with soft-poached egg and slivers of crispy pig’s ear instead of bacon. (Another good choice is the warm fluffy quinoa salad dotted with baked butternut squash and toasted almonds.)

After that, steak frites, a menu category that includes three choices of meat: You take your pick. I chose the bavette -- the same cut you find in France when you order steak frites: It’s a little chewy, but with good beefy flavor, and fairly inexpensive. Fig’s bavette comes through with flying colors. Even better, though, are the skinny fries heaped next to the 8-ounce steak. They’re crisp on the outside, fluffy inside and fried with baby sage leaves and a shower of parsley. (On another visit, I tried the entrêcote, which is more marbled, and therefore quite tender.)

Green is the new gold. And so chefs and restaurateurs are busy trying to position themselves as being sustainable, organic, local or all three. At Fig, I do sense a real commitment to buying what’s fresh and local. The bottom of the menu lists what has “just arrived,” what is “in peak season” and what is “coming soon.” It’s a small thing, but it functions like a compass to orient diners to the season.

The restaurant even enlists a forager, whose name is , responsible for sourcing ingredients from local farms and the farmers market. Radical for a hotel restaurant.

Here, for example, lovely rose-and-white breakfast radishes garnish a starter of tongue braised to tenderness and served in a piquant tomatillo sauce. Or you can get primo Carlsbad oysters on the half shell, or a bowl of local mussels steamed in Chablis with a little tarragon.

A mini-baguette comes wrapped in a paper bag, with a crock of cool, perfectly salted arugula butter. Nine dollars buys a very nice tarte flambée (a thin-crusted Alsatian tart, something like a pizza) spread with fromage blanc (a light, fresh cheese) and lardons of bacon. It’s all pretty good.

For the most part, prices are moderate for an upscale hotel dining room. A small French canning jar of house-cured pickles -- cauliflower florets, blond and orange carrots, cipollini onions and quartered artichokes -- is just $4, a whole trout entree with braised baby savoy cabbage, $20. Even the desserts are reasonable, not $12 or more, but $5 if you order cookies, $8 or $9 for the other choices.

The real steal, though -- and it’s fabulous -- is seared tuna niçoise for $22 (a half order is $17). Most fresh tuna versions don’t do much for me, but this one is pitch perfect in terms of flavor and balance. The tuna, blood-rare, comes stacked on top like dominoes. Underneath are demure little heirloom fingerlings, haricots verts and purple-black olives.

Garcia has a fine sense of which flavors go together. He’ll put sweet Maine diver scallops against the meaty fire of chorizo and gentle butter beans and leeks -- a terrific combination even though the scallops are sometimes a little overcooked. Duck magret comes with farro instead of potatoes, and a salad made with three different varieties of oranges, so you get the sweetness that plays so well against the duck.

Every main course comes with its own accompaniments, but you can also order some extras, such as snap peas with tarragon or baby broccoli with preserved lemon. One night, there were adorable pinkie-sized baby carrots from Weiser Family Farms with segments of Cara Cara orange on top.

For dessert, the menu comes full circle with an haute version of Fig Newton with a tender, buttery pastry and fine house-made ice creams. But if you’re having just one dessert, go with the deep, delicious chocolate pot de crème, big enough for two, or for everyone at the table to have a single rich spoonful.

Enkel. But if it really were so easy to do a restaurant serving fresh seasonal cuisine at moderate prices, we would be rolling in them.


Titta på videon: Santa Monica Third St. Promenade Economic Vitality Plan (December 2021).